Düse

Das dürfte nichts bringen, dann lieber 2-3 mal Zündung an und wieder aus. Nach "Zündung ein" musst du hören, wie die Benzinpumpe läuft und Druck aufbaut, nach ein paar Sek. ist dann Ruhe, der Druck ist da (oder sollte es). Danach kannst du starten, der Motor muss anspringen und kalt mit etwas erhöhter Leerlaufdrehzahl rund laufen, bei warmem Motor mit normaler Standgasdrehzahl. Falls er nicht anspringt oder schlecht läuft, stimmt was nicht. Die Pumpe baut nur Druck auf, wenn sie läuft, aber auch nach einer kleinen Wartezeit muss der Motor anspringen, weil die Pumpe dann wieder mitläuft. Motorkontrollleuchte geht aus?

Ja, den habe ich gemeint, aber wenn du ihn nicht vergessen hast, . Nee, alles gut, saubere Arbeit im doppelten Wortsinn.

Und den braunen Stecker auf der rechten Seite für den Ansauglufttemperartursensor hast du natürlich nicht vergessen. . .

Dieser Effekt tritt auch manchmal auf, wenn man sie lange bergab ohne Gas rollen lässt. Wenn man dann die Kupplung zieht, ist sie zu sehr abgemagert und geht aus. Wenn man das weiß, kann man mit einem kurzen Gasstoß gegensteuern.

Vor dem Tausch würde ich mit Bremsenreiniger oder ähnlichem die Dichtung bei laufendem Motor besprühen, um die Undichtigkeit überhaupt festzustellen. Bei Undichtichtigkeit würde sich der Motorlauf ändern. Vorsicht, Bremsenreiniger ist sehr entzündlich !! Soweit haben wir den gleichen Ansatz.

Wenn ich das richtig verstehe, geht beim Kupplung ziehen der Motor aus? Das könnte evtl. an porösen Schläuchen des Leelaufreglers unter dem Tank liegen. Das ist ein fast dreieckiges Gehäuse mit mehreren schwarzen Riffelschläuchen. Da mal nachsehen, ob die alle richtig aufgesteckt sind und keine Risse aufweisen, dann zieht der Motor Falschluft. Darin bewegt sich ein Kolben, den kann man reinigen und leicht einfetten, bringt manchmal Abhilfe. Evtl. ist der Motor zu mager eingestellt, falsches Mapping? Ansonsten gibt es ein weites Fehlerbild, Benzinfilter zu alt (sitzt im Tank, Mahle KL145), Kerzen verschlissen, Kabelanschlüsse korrodiert, Dichtung der Ansaugbrücke defekt . . . Probiere folgendes aus: Motor starten, ca. 15min. im Leerlauf laufen lassen, kein! Gas geben, dadurch reguliert sich die Drosselklappenposition. Kann klapen, muss aber nicht. Zieht der Motor sonst gut, auch bis in höhere Drehzahlen?

Auch von mir allen Tigerhome- Nutzern und Lesern ein geruhsames Weihnachtsfest, Gesundheit und ein guten Start ins Jahr 2023. Fred

Moin Gummikuhfan, weil jetzt Weihnachten vor der Tür steht, schenke ich dir ein "n", dann passt das auch . In diesem Sinne ein frohes fest, viele Geschenke und natürlich Gesundheit. Düse

Scheinbar kann man die T 400 Instrumente noch zerlegen, bei den T 709ern ist das Gehäuse mit dem Glas umgebördelt. Das kann man nicht mal so eben aufmachen, das wäre fast schon Totalschaden. Wer kann schon die Instrumente wieder umbördeln, dass sie auch dicht sind? Allerdings würde bei meiner 709 ein Uhrenausfall nicht auffallen, die sieht man sowieso nicht. Die Beleuchtung hats schon zerissen.

Gestern ist der DINO angekommen, hat sich meine BEVA gleich als Weihnachtsgeschenk für mich geschnappt . Verarbeitung macht einen sehr guten Eindruck, alles schön in einer Tasche verpackt. Und, was ich schon laaange nicht mehr hatte, eine ausführliche deutsche Bedienungsanleitung. Alter, 400 A aus einer Zigarettenschachtel . . . Ist denn heut´ schon Weihnachten?

Alu-Unterlegscheibe für den Bremsanschluss?

Hab mir den Dino bestellt, man weis ja nie. Haben ist besser als brauchen.

Muss jetzt auch so ein Teil kaufen. Gerade heute morgen, als wäre Eisregen noch nicht genug, Batterie vom Auto leer. Hat nur über Nacht eine! Innenraumbeleuchtung gefunzelt, 5Wx10 Std, was ist das an Strom, damit ein Auto nicht anspringt? Davor längere Strecke gefahren. Ich muss aufrüsten.

Naja, mit ner Lüsterklemme ein Polrad anpappen wäre auch etwas schwierig, manche lassen nichts unversucht. Über selbstgebaute Elektrik am Auto könnte man ein Buch schreiben, hast Recht, eine Lüsterklemme ist da fast noch das professionellste, was man antreffen kann.

Das war ja richtiger Fuch , oh Gott. Lüsterklemmen kommen gleich nach den Kabelstromdieben, immer eine hohe Chance auf Ausfall oder Schmurgelschäden. Hast du gut repariert. Mir fällt nichts ein, was man an der Standlichtleitung zusätzlich anklemmen könnte, (Felice)Navi(Dad) vielleicht? Ein so abgefahrene H4 habe ich auch noch nie gesehen, oh Mann, evtl. kann man sie jetzt drehen für Kurvenlicht . Die Relais sind eigentlich nix besonderes, es gibt wohl auch welche mit Sperrdiode, wurde hier im Forum mal gepostet. Ist immer schön, wenn man solche Preziosen in die Finger bekommt, da ist Arbeit garantiert.

@Schraub: Das braune Kabel ist scheinbar nicht durchgeschmort, sondern wurde eher abgequetscht. Das kann passieren beim Einsetzen des Batteriekastens, da hängt der Sicherungshalter nur lose am Kabel. Würde ich isolieren und gut ist, der Querschnitt wurde ja nicht angegriffen und das Kabel tut seinen Dienst weiterhin. Die Sicherung wird recht stiefmütterlich behandelt, die sieht man nur bei abgenommenen Seitendeckel.

Gute Idee, aber ich hätte noch das eingestellte Ventilspiel dazugeschrieben, damit wäre alles dokumentiert. Geht ja mit´m Edding noch nachträglich, falls du es noch weist. Ich habe es "nur" in meinem WHB stehen, aber irgendwie versucht man ja, sich das Leben leichter zu machen.

MIt Schmiermitteln auf Silkonbasis (keinesfalls WD40!!) würde ich nicht an der Bremse arbeiten, wenn nur DOT4 eingefüllt ist. Entweder Bremsflüssigkeit oder ATE Bremsenpaste, aber das ist eigentlich nicht nötig. Der Kolben selbst hat minimal Spiel im Durchmesser, wie tc500 schon schrieb, erfolgt die Abdichtung über die Profildichtung.

Ich verwende auch nur Endlosketten, wenn ich es selber mache. Alles andere wurde schon gesagt. Bei nicht vorhandenem Schlagschrauber das Kettenritzel lösen, solange die Kette noch montiert ist. Hinterradbremse ordentlich treten lassen von einem Helfer, dann mit der 36 Nuß die Mutter lösen. Montage umgekehrt. Auf geht´s.

Weiß nicht, ob es zu diesem Zeitpunkt die 955 überhaupt schon gab. Ich habe die Federn hier im Forum verkauft und ann auf Wilbers umgerüstet. Hatte schon den Gedanken, Gabeln eines andern Herstellers zu probieren, aber das wäre ein Rattenschwanz an Umbauten geworden. Fahre jetzt schon solange damit rum, dass sich weitere Umbauten nicht lohnen. Genau das gleiche mit dem YSS Federbein hinten, für mein Modell gibts keine ABE, TÜV und Eintragen ist mir zu aufwändig. Dann lohnt sich der günstigere Preis zu anderen Herstellern nicht mehr, zumal es keine hydraulische Federvorspannung gibt.

Nein, ist es nicht! Ich hatte zuerst die Wirth Federn gekauft, die waren für mich unfahrbar, zu hart, kaum Federwirkung. Erst dann bin ich auf Wilbers umgestiegen, deutlich besseres Ansprechen, kam meinem Fahrstil eher entgegen, aber nicht perfekt. Je nach dem, was du willst, kannst du dich für deinen Favoriten entscheiden, aber verschiedene Hertseller machen halt verschiedene Federn. Ob Wirth mit Wilbers zusammenarbeitet oder mit denen verwoben ist, weis ich nicht. Habe auch nicht den Überblick , ob es noch andere brauchbare Lieferanten gibt.

I´ Spielt keine Rolle, hab alles durch. 5er, 10er, Gemisch aus beiden, 10er Hydrauliköl, was auch wirklich 10 ist und, und, und. Und den Füllstand testweise verringert, also mehr Luftpolster, macht sich nur minimalst bemerkbar. Die Gabelöle(den Begriff gibts eigentlich nicht, ist auch nur billiges, aber teuer verkauftres Hydrauliköl) entsprechen keine Norm und jedes nominal vergleichbare Öl ist dicker dünner oder sonst was. Seit dem Einbau der Wilbersfedern ist das so, sind scheinbar zu straff, da kann da Öl so dünn sein, wie es will. Ich hab mich damit arrangiert, aber für den Federweg muss einfach mehr Fahrgefühl spürbar sein. Habe allerdings noch nie die Gabeln auseinander gehabt, vielleicht liegt es am innerlichen Schmotter. Und auch am fehlenden Werkzeug und vielleicht auch ein bisschen Respekt davor, kenne ich am Auto und Mopped sonst nicht. Gruß Fred

An meiner 885er ist 5er Öl schon zu zäh. In Kombination mit den Wilbers Federn passt das irgendwie nicht zusammen. Kurze Bodenwellen kommen ungefiltert durch, lediglich das Bremseintauchen ist weg. Harmonisch oder gar gut ist anders.

Vor dem eigentlichen Benzinfilter sitzt aber noch ein Metallfilter, der das Ansaugen von gröberen Teilen (0.1-0.2mm?) verhindern soll, da muss das Benzin auch durch, ist wie beim Zoll . Wenn da alles zu ist, geht nichts mehr, aber bis dahin muss schon etwas passieren. Habe jetzt die Wechselintervalle nicht auf dem Schirm, aber waren das nicht 40 TKm? Glaube euch, dass ihr damit schon Probleme hattet, ich bisher bei nicht so genau genommenen Wechselintervallen noch nicht, toi, toi, toi. Mein neuer Filter liegt auch schon einige Zeit rum, habe ihn eher durch Zufall wieder entdeckt , muss ich noch bei. Aber hier im Forum ist der Benzinfilter eigentlich kein auffälliges Thema. Warten wir es ab, ob dem TE der Wechsel hilft, die Probleme zu beseitigen, wäre eine günstige Reparatur.

Ich denke, dass im Tank selber nichts kaputt oder undicht ist. Solange der Motor bei 4000 U läuft, scheint die Pumpe ausreichend zu fördern, der Nominaldruck soll bei 3bar liegen. Trotzdem kann man nach dem Filter sehen, Mahle KL 145, habe ich auch gerade gemacht, kostet teilweise unter 10€+ Porto. Ist aber egal, macht man nicht jeden Tag. Ist schon mal jemand mit diesem Benzinfilter liegen geblieben, weil er verstopft war? Könnte mir vorstellen, dass die Schläuche undicht/ porös sind, wie Jörg weiter oben schon schrieb, Zündkerzen, Drosselklappenpoti, es gibt einiges, was dieses Verhalten verursachen könnte. Ist nervig, aber lösbar.