SiRoBo

Die absolute Freiheit: Ein eigenes Reifenaufziehgerät. Nie wieder Termine ausmachen, einfach selber wechseln. Kein so ein elektrohydraulisches Monstrum, sondern so ein kleines zum Draufhebeln wie die Hobbyrenner in der Box haben (GP-503 und ähnliche). Geht auch mal Sonntagabend und eröffnet sonst auch ganz neue Möglichkeiten, z.B. halb runter gefahrenen Reifen vor der Tour runter machen und irgendwann danach mal wieder drauf. Wer lässt das schon in der Werkstatt machen?!

Dreht das Rad denn überhaupt beim Schieben oder schleift es nur den Hinterreifen über den Boden? Mir ist mal eine Bremse nach Regenfahrt an die Scheibe korrodiert. Da half dann (mit den gerade vorhandenen Mitteln) nur mit Druck nach unten auf die Maschine zu hüpfen, um die loszubrechen.

Besser kein (H)NBR nehmen. Funktioniert vielleicht als Flächendichtung bei einem Vergaser, aber an der dynamisch bis 3 bar belasteten Stelle sind dann doch FKM („Viton“) Dichtringe die bessere Wahl.

So pauschal kann man das nicht sagen. Da muss man mal alles durchchecken - Sensoren und Dichtigkeit des fliegenden Spaghettimonsters. Im Endeffekt mindestens eine Unregelmäßigkeit, die die ECU nicht mehr kompensiert bekommt, die aber offensichtlich nicht für einen bestimmten Fehler im Speicher ausreicht. Das Kenngeld ist eine Scheibe. Wer über den Rand hinaus fährt, der fällt in die Tiefen der Einspritzerhölle.

Danke, natürlich hast Du Recht mit Deiner Empfindung. Das meinte ich aber auch: Niemals Pauschalaussagen für Einzelne! Aber auch niemals einzelne Empfindungen als Pauschalaussage. Bei Deiner Motorraderfahrung muss ich noch was aufholen. Bleiben 25 Jahre für 100 .. 150.000 km, sollte machbar sein. Vielleicht schaue ich dann aber auch wieder anders auf das Universum, inklusive der Erde und der darauf werkelnden Motorradfederbeine.

Ja, Empfindungen sind immer individuell. Wenn man aber mal ehrlich guckt, wie viele nie an irgendwelchen Schrauben am Motorrad drehen (Fahrwerk, Lenkerposition, …), dann darf man einfach auch nicht alles für voll nehmen, was die Leute so von sich geben — mögen sie es noch so aufrecht behaupten und ehrlich meinen. Die meisten sitzen dann doch plump auf den Bock drauf und fahren damit. Wer dann auf Grund von gerade unbehaglichen Empfindungen blind an irgendwelchen singulären Einstellungen rummacht ohne zu reflektieren was er damit eigentlich bewirkt, der darf dann auch kein Wunder erwarten. Die Selbstreflexionsrate mag in einem Forum wie hier höher sein als in der restlichen Motorradwelt, das ändert jedoch nichts an der Basisrate und hat lediglich untergeordnete Relevanz. Nicht böse oder beleidigend gemeint, erst recht nicht auf ein spezielles Individuum hier oder woanders herunter gebrochen! Wir alle sind ja mit einer positiven und konstruktiven Einstellung hier (so nehme ich an).

Das stimmt jetzt auch nur für das Federbein als Komponente und ist nur begrenzt auf das System übertragbar. Im Federsystem für das Hinterrad ergeben sich über die Hebelverhältnisse bei unterschiedlichen Fahrhöhen und Vorspannungen andere Arbeitsbereiche des Hinterrad-Federsystems. Wer sein Heck gegen den Rat aller Fahrwerksexperten über die Vorspannung „runterschraubt“ und dadurch mehr in die Progression der Umlenkung kommt, der macht seine Feder effektiv (nicht real) härter. Da ist dann auch viel Trugschluss dabei, wenn man trotz Herausnehmen der Vorpannung das Gefühl hat, es wird gegen aller Erwartung nicht weicher. Denn das Gegenteil ist der Fall: Man muss mehr vorspannen! Oder gleich die Durchhänge erst mal korrekt einstellen und von da aus dann sein Optimum finden. Wie viel Einfluss das aber tatsächlich hat, kommt natürlich auf die Moppete an…

Meiner Erfahrung nach macht Wilbers die Feder nicht zu hart (über die Federrate lässt sich eigentlich nicht groß streiten bei gegebenem Federweg und Gewicht), sondern die Dämpfung zu straff. Die ideale Lösung (aus dem Hause W.) dafür ist leider nicht die günstigste Option und nennt sich Wilbers 641 / 643 (noch besser mit Höhenverstellung von Serie in Richtung höher und je nach Zugänglichkeit hydraulischer Vorspannung). Wenn man die anfängliche Ratlosigkeit ob der vielen Einstellschräubchen mal überwunden hat (und überwinden will), findet man für sich dann eine ganz komfortable Einstellung, mit der sich auch mal vortrefflich über Landstraßen 3. Ordnung fetzen lässt. Alle Dämpferschrauben sind dann allerdings weicher als „Mitte des Einstellbereichs“. Preistipp, falls es günstig sein darf/soll/muss: Ich kenne immer mehr Leute, die mit den YSS Beinchen ganz zufrieden sind. Zwar nicht so richtig konfigurierbar und demnach nie eine 1000%-Lösung, aber den Erfahrungsberichten zufolge inmerhin nicht so grottig wie die meisten Serienfederbeine (obwohl das moderne Moppeten gerade immer besser out-of-the-Box können).

Schon mal in den Schaltplan geschaut? Bei der Speedy laufen Blinker und Hupe über die gleiche Masse (das gleiche Plus? Nicht ganz sicher...). Wenn dann z.B. das Blinkerrelais nicht richtig steckt, dann hupt es auch nicht. Das muss jetzt hier nicht genau das gleiche sein, aber die elektrischen Systeme können sich durchaus gegenseitig beeinflussen. Zieh doch mal andere Relais und schau was passiert.

Grundsätzlich mal nicht der kognitiven Verzerrung unterliegen, dass die Berichte über Schäden in Foren repräsentativ für die ganze Fahrzeugflotte sind. Es ist sehr verlockend sich einen "Prototyp" des Fahrzeugmodells auf Basis der Daten mit leichter Verfügbarkeit zu bauen. Aber: Viele Leute melden sich erst in Foren an, wenn sie ein Problem haben. Unzufriedene Kunden äußern ihren Unmut ca. 10x häufiger als zufriedene ihre Zufriedenheit. Such Dir die richtige Basisrate und finde nach ein paar Jahren über die Pannenstatistik heraus, wie zuverlässig die Karren tatsächlich sind. Und glaube keinem Verkäufer oder Firmenvertreter, die sind nämlich nicht unabhängig, geschweige denn neutral. Es sei denn Du hast da einen besten-Kumpel-Insider, mit dem Du regelmäßig Bier trinken gehst (oder Du gibst so einem einfach mal 10 Bier aus).

Hab vor 3 Jahren noch (schon?) 130 bezahlt. Ohne Bastelei hatte ich keine neuen Alternativen gefunden. Alle haben den falschen Offset Winkel der 8 mm D-Welle oder 360 statt 90 Grad Messbereich. Man könnte es mit Offset Adaptern probieren, um den Sensor dann verdreht aufzusetzen, gibt es auch als berührungslosen Hall. Probiert habe ich das allerdings (noch) nicht.

Echt jetzt? Also jetzt echt? Ich würde ja behaupten, dass bei einem ungünstigen Füllstand (z. B. 10% gefüllt bei UT bei Verdichtungsverhältnis 1:10) im Kurbeltrieb die Kräfte da ganz schön groß werden können. Ob da jetzt wirklich ein Pleuel hopps geht oder „nur“ die Lager was abbekommen, wage ich nicht zu prognostizieren (das war etwas flapsig formuliert). Ohne es allerdings mal live in so einem Fall erlebt zu haben (zum Glück!). Aber ja, randvoll sollte nix passieren, da gebe ich Dir Recht.

Wenn es nicht am Schlauch lag und die 15 Liter durch undichten Benzinhahn und Schwimmerkammerventile in die Zylinder gelaufen sind, dann… Kann man das nicht mehr verdichten, wenn es noch im Zylinder steht. Das war es dann mit den Pleueln (oder zumindest einem!) Verdünnt es übelst das Motoröl, wenn es schon durchgesickert ist. Sicherheitshalber kann man deswegen nach dem Ölstand schauen (übervoll = verdächtig und dann raus damit und Neues rein) und den Motor dann mal ohne Zündkerzen anstarten (Tuch über dem Kerzenschacht verhindert eine Benzinfontäne). Und wenn man sowieso schon alles dafür runter hat, dann kann man ja gleich auch den Benzinschlauch entspannter montieren.

Ich bestell Unterdruck-Silikonschläuche immer beim Turbozentrum Berlin als Meterware. Kostet ungefähr nichts - ein paar Euros... Bei den Durchmesser musst Du die Rückschlagventile mal ausmessen wegen maximaler Dehnfähigkeit (die hab ich bei mir gar nicht, neueres System ab 1999 - bei der Speedy). An die restlichen Anschlüsse (LLRV, Drosselklappen) passt Innendurchmesser 6 mm ganz gut.

Und das Zischen ist weg? Wenn ja ok. Wenn nein: Ich hatte das neulich bei einer 1998er T509, die das gleiche und gleich alte System wie Du drin hat. Wir wollten nur mal schnell schauen und am Ende rollte der Kollege mit einem notdürftigen Schlauchgebastel aus dem Fundus von Hof, weil das originale Geschlauche bei der kleinsten Berührung zerbröselt war (nicht beim Abziehen!). Ersatz gibt es bei Bedarf als Meterware in Form von gewebeverstärktem Silikon-Unterdruckschlauch

Der dicke Schlauch vom LLRV / IACV kommt unten ans IACV Gehäuse, oben dann rechts hinten an die Airbox, von rechts. Das Zischen kommt normalerweise von undichten Schläuchen des LLRV / IACV Systems. Mit etwas Glück hängt das mit dem abgezogenen Schlauch zusammen, ansonsten mal den anderen Teil des Spaghettimonsters durchchecken. Die originalen Schläuche brechen nach 20 Jahren auch mal plump ab oder reißen ein, obwohl sie sich noch knautschig anfühlen. Sie müssen aber 100% dicht sein! Wenn die Benzindichtung nur bei laufendem Motor (= Benzinpumpe fördert) undicht zu sein scheint, dann liegt das aus meiner Sicht nicht an der Dichtung außen rum, sondern an den Benzinkupplungen. Die Kunststoffteile in der Tankplatte gehen schnell mal innerlich oder sogar äußerlich kaputt, die Dichtringe am schlauchseitigen Kupplungsteil können durch unsauberes oder ungeschmiertes Abziehen/Aufstecken beschädigt werden. Natürlich tropft es dann an der Tankplatte runter, aber Benzin sieht man nicht so fließen wie Wasser. Das läuft dann durch die Schwerkraft von der Kupplung runter...

Benzinfilter?

Das sind zöllische Gewinde wie in der Hydraulik üblich. Dazu noch ist der Anschluss konisch, das Gewinde an der Tankplatte zylindrisch. Mit Teflonband ist das dann sofort dicht, sobald angezogen. Geht also auch nicht ganz rein. Das Ganze heißt BSPT - British Standard Pipe Tapered - und ist damit höchst britisch! Und die größte Schwachstelle daran war original der schlauchseitige Teil aus Plastik. Da gab es sogar eine Rückrufaktion, bei der die Teile durch Aluteile ersetzt wurden wegen Bruchgefahr. Tankseitig heißt original aber immer noch: Plastik!

Wenn Du eine Rolle nimmst, die längs einen Rollverschluss und ein Ventil hat, kannst Du die immer spack zusammen rollen, egal wie voll. Und hast Du doch Bedenken, dann mach unten doch ein leichtes Brett rein… Uuuund: Nimm Rokstraps zum Befestigen. Teufelszeug!

Denkt mal nach: Die Probleme treten nicht bei hoher Last/Drehzahl auf, wo mehr Sprit gefördert wird (und somit mehr Druckverlust vorkommt) als bei kleiner Last/Drehzahl. Insofern ist es mühselig über die Anschlussreihenfolge nachzudenken. Es ist einfach Wurscht. ;-)

Wenn Du nach gebrauchten Zündspulen schaust, kannst Du auch nach Sprint ST/RS 955 1999-2001, Speed Triple 885/955 1997-2001 und Daytona 1997-2001 Teilen schauen. Die haben die gleichen Spulen drin. Nur um den Suchradius etwas zu erweitern. ;-)

Zur Info: Das wäre der ideale Hall Sensor für unsere Zwecke, wenn dieser komische Offset Winkel nicht wäre (übrigens der einzige in meiner Liste mit ansonsten exakt passenden Daten): https://www.finjector.com/eng/throttle_potentiometer_90_hall_analog_output_0_5_4_5_v_2_chanel_cw_acw_8_mm_d_shaft_32_mm_cable_0_2_m_40_140_c_genuine_penny_giles_product_tps280dp-p-733815 Schon alleine deshalb, weil die von mir durchgemessenen Original-TPS (allerdings alle mehr oder weniger gebraucht) eine ganz schöne Abweichung aufweisen. Vielleicht juckt es mich mal und ich hole mir so einen, dann halt mit einem 40-Grad-Adapter dazwischen. ;-)

Der Sensor wurde von Vishay hergestellt. Das Problem der gängigen TPS ist, dass der Winkel nicht zu den Triumph Drosselklappen passt. Die Schnittstelle „8mm D-Shaft“ passt schon, die Abflachung ist aber an der falschen Stelle. Auch die Drehrichtung bei der Öffnung der Klappen muss stimmen. T hat da einen ganz komischen Winkel von 40 Grad zur Senkrechten zwischen den beiden Befestigungslöchern für den Negativanschlag gewählt, dann 85 weitere bis voll geöffneten Klappen. Als Großkunde kann man sich sowas bei Vishay, Bosch etc. bestellen, aber als Privatmensch mit geringer Abnahme nicht. Ich hatte mal nach alternativen Sensoren recherchiert, und dann auch nach Ersatz durch Hall Geber (berührungslos!), aber die grundsätzlich passenden haben alle das Winkelproblem. Man könnte aber einen 40-Grad Winkeloffsetadapter bauen, damit man den Sensor in einer verdrehten Position montiert wird. Ich persönlich würde Deinen Sensor erst mal ausgebaut mit Ballistol fluten und oft hin und herbewegen. Danach ein TPS Reset und geht vermutlich wieder besser.

Schau Dir mal den TPS an, hatte ich so bislang bei 2 Moppeten, dass das Poti eine Delle im Widerstand hatte und ähnliche Symptome, direkt am Negativanschlag. Gezuckelt war grausam, Knallgas gut.

Liebe Taischers, welche Touren fahrt Ihr denn in Vogesen und/oder Schwarzwald? Ich organisiere seit ca. 10 Jahren ein Treffen für meine Yamaha Stimmgabelbande nicht weit von Eurer Location entfernt und wäre an einem Austausch interessiert. Wir sind z.B. mal Richtung Col du Donon und haben da oben eine Schleife gefahren, der Weg dort hin war alles andere als direkt und wir sind uns fast schwindelig gefahren, aber das Traversieren der Rheinebene ist immer etwas lästig und sowieso wäre es mal interessant wo ihr Euch so herumtreibt in Vogesen und Südschwarzwald. Kann Euch auch mal meine Routen hier rein stellen… ;-)